Cómo positivar negativos en Photisan, paso a paso

Un negativo en color es una foto al revés y, además, naranja. Lo primero que se le ocurre a cualquiera es invertirlo, y lo que sale es una imagen azulada y apagada que no se arregla con el balance de blancos: si corriges las sombras, se descomponen las luces. Durante décadas eso lo resolvía el laboratorio, con su escáner de minilab y un operador que sabía lo que hacía. Hoy cada vez más gente digitaliza sus propios negativos, con un escáner de película o con una cámara, y se encuentra de frente con el problema. En Photisan, el positivado hace el trabajo del laboratorio. En esta guía vemos por qué invertir no basta, qué hacía el minilab, cómo digitalizar bien y cómo positivar en Photisan, paso a paso.

Por qué invertir no basta

La película en color tiene tres capas, cada una sensible a una parte de la luz: la azul, la verde y la roja. Al revelarla, cada capa forma un colorante: amarillo, magenta y cian. Donde llegó mucha luz se forma mucho colorante, y por eso el negativo es oscuro donde la escena era clara.

El naranja es la máscara. Los colorantes reales no son perfectos: el magenta y el cian absorben también un poco de la luz que no les toca, y eso ensuciaría los colores. Para compensarlo, la película lleva una máscara de color que corrige esas impurezas y que tiñe todo el negativo de naranja. Al invertirlo, el naranja se vuelve azul.

Quitar el azul con el balance de blancos parece la solución, pero hay un segundo problema: las tres capas no tienen el mismo contraste. Cada una responde a la luz con su propia curva, así que la diferencia entre ellas cambia con la luminosidad. La corrección que deja gris una pared en sombra ya no sirve para un cielo claro. Aunque ajustes los niveles de cada canal por separado, queda una dominante que cambia de las sombras a las luces, y corregirla a mano con curvas, canal por canal, lleva mucho tiempo y casi nunca queda igual en dos fotos.

El negativo de la portada invertido y nada más, a la izquierda, y positivado en Photisan, a la derecha. El portón es rojo.

Qué hace un laboratorio

Un minilab no invierte la imagen: la mide. Su trabajo, simplificado, tiene cinco partes, y conviene conocerlas porque los controles del positivado de Photisan corresponden a ellas.

• La densidad. El laboratorio no piensa en brillo, sino en densidad: cuánto bloquea la luz cada punto de la película. Es la forma natural de medir un negativo, porque así es como se suman los colorantes.
• La base. La película sin exponer, el borde entre fotogramas, no es transparente: tiene la densidad del soporte y de la máscara. Esa base se mide y se descuenta, y lo que queda es la imagen.
• Las curvas de la película. La hoja técnica de cada película trae la curva con la que cada capa responde a la luz. Leer el negativo a través de esas curvas devuelve la luz de la escena, con los grises en su sitio de las sombras a las luces. Por eso importa qué película es.
• El gris y la exposición. El escáner busca lo que debería ser neutro, equilibra con eso los tres colores y ajusta la exposición de cada fotograma, como hacía el operador al imprimir.
• El papel. Al final, la imagen se imprime sobre la curva de un papel, que le da sus negros, sus blancos y su contraste. Ahí está buena parte del carácter de cada laboratorio: dos escáneres distintos imprimen el mismo negativo de forma distinta.

Con la diapositiva cambia el final: ya es una imagen positiva, hecha para verse con luz detrás, así que no se imprime sobre papel. Y el negativo en blanco y negro no tiene máscara ni color, pero también tiene su base y su curva.

Antes de positivar: digitalizar bien

Un buen positivado empieza en una buena digitalización. Da igual si usas un escáner de película o una cámara: se trata de guardar el negativo tal cual, con toda su información, y dejar el positivado para después.

1. Limpia la película. Una pera de aire y unos guantes te ahorran mucho retoque. Cada mota de polvo del negativo será un punto blanco en la foto.
2. Con escáner, apaga sus automatismos. Desactiva la inversión, el balance de color y las correcciones automáticas del programa del escáner, y guarda el negativo tal cual, en TIFF de 16 bits o en DNG. Si el programa ofrece un escaneo «raw» lineal, también sirve.
3. Con cámara, cuida la luz y la posición. Usa un objetivo macro, la película plana en un portanegativos y una luz de respaldo pareja y de buena calidad de color. Pon la cámara paralela a la película, enfoca sobre el grano y dispara en RAW. El balance de blancos de la cámara no importa: la base de la película lo anula al positivar.
4. Expón sin quemar. La parte más clara de un negativo es la base. Cuida que el histograma no toque el borde derecho en ningún canal: lo que se recorta ahí es información que ningún positivado recupera.
5. Deja un poco de borde. El borde sin exponer de la película es la mejor referencia de la base y ayuda a reconocer qué escaneaste. Se recorta después.
6. No edites antes. Ni curvas, ni balance, ni nitidez, ni reducción de ruido sobre el negativo. Todo eso se hace después, sobre el positivo.

El positivado de Photisan

En Photisan, positivar no cambia los píxeles del escaneo. El positivado acompaña a la capa del negativo como una fila propia debajo de ella, en el panel Capas, con su ojo para verlo u ocultarlo. Puedes ajustarlo cuando quieras, y el negativo sigue intacto debajo.

Hace los pasos del laboratorio en ese mismo orden: mide la base, lee cada capa a través de las curvas de la película que elijas, equilibra los grises, ajusta la exposición e imprime sobre la curva de papel de un estilo de laboratorio. Trabaja con negativos en color, negativos en blanco y negro y diapositivas, y con lo que entrega cualquier forma de digitalizar:

• Escaneos normales, en TIFF, JPEG o PNG, de cualquier escáner.
• DNG lineales de escáner, como los de VueScan o SilverFast, que se leen directamente.
• Escaneos «raw» lineales en TIFF (VueScan raw, SilverFast HDR), marcando la casilla Escaneo lineal.
• RAW de cámara. Si fotografiaste el negativo, abre el RAW tal cual. Al positivarlo, Photisan lo revela de otra manera: lee la luz lineal del sensor, canal por canal, como un escáner, sin curva, balance ni perfil, porque eso lo pone el positivado. En el revelado solo cuentan la corrección del objetivo y el viñeteo, que sirve para emparejar una luz de respaldo que no sea pareja.

Para leer bien las curvas, trae las de muchas películas, tomadas de sus hojas técnicas: entre las de color, Kodak Portra, Ektar, Gold, UltraMax y ProImage, las Fujifilm 200 y 400, Superia, Pro 160NS y Pro 400H, y las Vision3 de cine y CineStill; en blanco y negro, Tri-X, T-MAX, Double-X, HP5 Plus, FP4 Plus, Delta 3200, XP2 Super y Acros; y entre las diapositivas, Velvia, Provia y Ektachrome. Si no sabes cuál es la tuya, hay una genérica para cada tipo.

Paso a paso en Photisan

1. Abre el escaneo. Cuando reconoce un negativo al abrirlo, Photisan te lo sugiere con un aviso. Si fotografiaste la película por el lado de la emulsión y la imagen sale al revés, Imagen › Rotación de imagen › Voltear imagen horizontalmente la endereza.
2. Positívalo. Con la capa del escaneo elegida, ve a Imagen › Positivar película escaneada. También está en el menú Capa y en la paleta de comandos (⌘K, o Ctrl+K en Windows y Linux). Photisan reconoce si es un negativo en color, en blanco y negro o una diapositiva, por la máscara naranja o por el borde. Si la imagen no lo deja claro, pregunta «¿Qué escaneaste?», y ahí también puedes decirle que ya está en positivo porque el escáner lo convirtió. Al terminar aparece la fila Positivado debajo de la capa, y el panel Ajustes muestra sus controles.
3. Elige la película. Revisa que el tipo sea el correcto (Negativo color, Negativo B/N o Diapositiva) y elige la película en el menú. Es lo que más cambia el resultado: con la película correcta, los grises se quedan grises de las sombras a las luces. El borde del negativo suele llevar impreso su nombre o su código. Si no lo sabes, deja Genérica.
4. Recorta lo que no es película y pulsa Auto. Con Recortar, quita el portanegativos y lo que rodea al fotograma; si vas a medir la base en el borde (el paso siguiente), deja una tira fina de él. Después pulsa Auto: vuelve a medir la base, los grises y la exposición. Auto también quita las correcciones que hayas hecho, así que conviene usarlo antes de afinar.
5. Mide la base y el gris. Con Borde, haz clic en la tira de película sin exponer: la base queda medida con más exactitud y el color de toda la foto se limpia. Con Gris, haz clic en algo que deba ser gris neutro, como una pared, el asfalto o una nube, para quitar una dominante que quede. En blanco y negro no hace falta, y Gris no aparece.
6. Elige el laboratorio. Frontier da un contraste suave, color rico, verdes hacia el turquesa y sombras frías, al estilo de los escáneres Fuji Frontier. Noritsu da más contraste, negros profundos y un color más cálido y literal. Neutro deja la película tal cual, sobre una curva de papel sencilla. Los dos primeros son estilos inspirados en cómo imprimen esos escáneres, no copias exactas: elige el que te guste para cada foto.
7. Afina la copia. Los controles son los del laboratorio al imprimir. Brillo aclara u oscurece toda la copia, como la densidad de impresión. Contraste cambia el contraste sin mover el gris medio. Blancos y Negros deciden dónde quedan el blanco y el negro del papel: Auto los pone en las luces más altas y en las sombras más profundas del fotograma, y desde ahí puedes darle más brillo a las luces, recuperarlas, abrir las sombras o hacer más profundo el negro. Calidez y Tinte son la filtración de color, hacia el ámbar o el azul y hacia el magenta o el verde. En blanco y negro solo están los cuatro primeros.
8. Calibra el escáner con un buen cuadro. Cada escáner, y cada cámara con su luz, lee los colorantes un poco distinto que el aparato con que se midió la hoja técnica, y siempre de la misma manera. Eso deja un tono que cambia de las sombras a las luces y que ninguna película elegida corrige. Con la película correcta elegida, elige un cuadro con tonos de las sombras a las luces y pulsa Calibrar escáner con este cuadro. Cada cuadro que añadas afina la calibración, y Photisan la recuerda y la aplica sola a lo que positives después. Si cambias de escáner o de luz, Olvidar la borra para empezar de nuevo. Solo existe para las películas en color.
9. Termina el recorte. Quita con Recortar la tira de borde que dejaste y endereza si hace falta. Recortar no cambia el positivado: lo que ajustaste se queda igual.
10. Quita el polvo. Si tu escáner guarda el canal infrarrojo en un DNG lineal, como puede hacerlo VueScan, elige la capa del escaneo y marca Quitar polvo y rayas (infrarrojo) en Revelado RAW. El infrarrojo atraviesa los colorantes pero no el polvo, los pelos ni las rayas, así que Photisan sabe exactamente dónde están y repara cada defecto con el grano de su alrededor. Sin infrarrojo, el Pincel corrector puntual y la herramienta Quitar se encargan de lo que quede.
11. Sigue editando encima. El positivado es la copia del laboratorio; lo demás va encima. Una capa de ajuste encima, desde el menú Capa o con Añadir capa de ajuste en el panel Ajustes, te da curvas, color, blanco y negro y todo lo demás sin tocar el positivado, y el etalonaje trabaja igual sobre él. Si el negativo vino de un RAW de cámara, la nitidez y la reducción de ruido se hacen ahora, sobre el positivo, con los filtros.
12. Guarda y exporta. El PSD de Photisan guarda el positivado editable. Photoshop no lo conoce y vería el negativo, así que, si vas a entregar el PSD, antes haz clic derecho en la fila Positivado y elige Convertir positivado en píxeles (también está en el menú Capa). Al exportar a JPEG o TIFF, sale la foto positiva, como la ves.

Blanco y negro y diapositivas

• Negativo en blanco y negro. No hay máscara ni dominante que corregir, así que no aparecen Gris, Calidez, Tinte ni la calibración. La película sí importa: una Tri-X, una HP5 y una T-MAX tienen curvas muy distintas, y elegir la correcta cambia cómo se reparten los tonos de las sombras a las luces.
• Diapositiva. Ya es positiva, pero el escáner la ve a través de su base y de su curva, muy contrastada. Photisan la lee con la curva de su película y la devuelve neutra, sin imprimirla sobre papel, como cuando la proyectabas. Respeta la exposición que le diste al disparar: si la quieres más clara u oscura, usa Brillo. Al revés que en un negativo, el polvo de una diapositiva sale oscuro.

Positivar bien un rollo entero lleva menos tiempo del que parece: con la película elegida y el escáner calibrado, la mayoría de los cuadros quedan bien al primer clic, y el resto es lo de siempre, decidir cómo quieres que se vea cada foto.

Si todavía no tienes Photisan, descárgalo y pruébalo gratis.